Владивосток. Частина 3: вокзал і Корабельна набережна

9

Розповівши в минулій частині нелегкій балансуванні Владивостока між Севастополем, Одесою і Сан-Франциско, почну прогулянку по його пам’яток і районам. Буде вона довгою — з усіма островами і околицями півтора десятка постів, як в інших столицях. А почнемо її там, де Транссибірська магістраль зустрічається з морем.
Вірніше, справедливості заради, відбувається ця зустріч хвилин за 40 до прибуття на вокзал, на самій околиці міста. В поля і сопки обжитого Примор’я раптом вклинюється кинджалом довгий і вузький Амурська затока, і на його березі в основному тягнеться Транссиб в межах міста. Поїзд йде з бухти у бухту, минувши мис за мисом, і ось такими пейзажами зустрічає гостя Місто Нашенский. Ось тільки крейда Амурська затока, і замість портових терміналів у його бухтах — човнові марини:

Потім поїзд йде від моря, а за вагонним вікном з’являються старі будинки. Короткий тунель, перони, паровоз-пам’ятник — і ось ми прибули. Тунель проходить під головною площею, над якою нависає он та висотка крайової адміністрації (1983), а колії станції лежать між двома вокзалами — залізничним і морським:

Формально, залізничну історію Владивостока відкрив у 1891 році особисто цесаревич Микола, згодом останній російський імператор, через тутешній порт повернув в Росію з турне по Євразії. Далі йому чекав довгий шлях з Сибіру, а міста на Московському тракті зустрічали майбутнього государя свежепостроенными тріумфальними арками. У Владивостоці ж цесаревич своїми руками поклав перша ланка майбутньої великої магістралі. Пролежало це зернятко в землю два роки, поки інженери знаходили серед пологих сопок і малоросских сіл оптимальну трасу. У 1893 році почалася укладка шляхів, а в 1894 на Золотому Розі було споруджено перший будинок вокзалу:

Але та лінія вела лише в Хабаровськ, звідки пасажири і вантажі могли продовжити шлях по Амуру до забайкальського Сретенска — первинної кінцевої Транссибу. По-справжньому ж Владивосток пов’язала з іншою Росією в 1903 році Китайсько-Східна залізниця, і перший прямий потяг з далекого Петербурга приніс Владивостока вибухове зростання. За лічені роки місто зріс вчетверо, ставши першим стотысячником за Уралом, і інфраструктура зростанням явно не могла наздогнати. Нинішній вокзал побудували тільки в 1909-11 роках:

Станція хитро вписаний у схил — шляхи проходять з обох сторін від вокзалу:

Але привокзальна площа лежить на рівні другого поверху:

Вважається, що цей вокзал будувався за зразком Ярославського вокзалу Москви на іншому кінці Великої магістралі. Якщо це і так, то схожість віддалене вгадується лише з деяких точок:

В цілому, саме вокзальне будівля здається мені досить громіздким, і я б сказав, що «роблять» його деталі:

Не знаю, автентичний чи двоголовий орел і де він пережив радянську епоху, але ажурні решітки вокзальній даху їм не вичерпуються:

На численних фронтах — герби Росії і двох кінцевих міст найдовшою на світлі дороги:

Головна прикраса владивостоцького вокзалу — кахлі, рясно розставлені по стінах:

Все це будувалося за десятиліття до знаменитої фрази Ілліча, але весь облиак вокзалу буквально волає: «Адже місто це НАШЕНСКИЙ!». Не граціозно-грізні самураї і не химерні екаи прикрашають вокзал, а богатирі до жар-птиці, і навіть замість тигрів — леви:

Кахлями і прикрашені інтер’єри:

Але толком оглянути вокзал зсередини я так і не встиг. Ось лише головний зал з барельєфом Миколи II у торці і образами двох кінцевих міст на стельової фресці:

Саме незручне властивість Владивостока-Пасажирського — в тому, що майже на кожну платформу тут веде свій вихід, а тому по цій драбині, що веде до двох платформ безпосередньо біля будівлі, мені спуститися так і не довелося. Втім, саме гарне приміщення владивостоцького вокзалу — колишній ресторан «Прибій», — для пасажирів у будь-якому випадку недоступно. Детальніше про інтер’єрах і деталі можна почитати у

periskop.

Біля торця будівлі вокзального — американський паровоз Ea, який потрапив сюди в 1944 році по ленд-лізу. Такі машини були основними на Далекосхідній залізниці аж до кінця паровий епохи в 1960-х роках.

Паровоз — частина меморіалу «Кінець Транссибу» (1996), й колона перед ним зазначає 9288-й кілометр. Насправді за цим кінцем ще як мінімум сам вокзал, а парою кілометрів далі вантажний парк станції, упирається в Амурський затоку. Для вантажів Транссибу ж фактичний кінець — це Знахідка, тим більше що вона дещо далі від московського початку. Новеньке будівля праворуч ж ні що інше, як термінал аероекспрес, пущеного в 2012 році. На горбистому півострові Муравйова-Амурського аеропорт поставити ніде, до Кневичей 60 кілометрів і місто-супутник Артем, так що аероекспрес тут штука дійсно потрібна. Більше того, він і не зовсім експрес — робить в довгому місті цілих 5 зупинок. Головний мінус його в тому, що електричка курсує всього 5 разів у добу, і розклад її ніяк не стикується з аэропортовским. Детальніше аэроксэпресс Владивостока показував знову ж Перископ.

Трохи далі біля шляхів цікава будівля — колишній мясохолодильник американської фірми «Union» (1908). На свій сором, я не розгледів, що на торці у нього кам’яна бичача голова — втому, щоб її…

Выглянем на привокзальну площу з звичної стоянкою таксі, зупинка міських автобусів і десятком кіосків з шаурмою, хот-догами і гонконгськими вафлями… але треба зауважити, дуже чистих і пристойних яток. навпроти вокзалу — Поштамт, цікаве будівля 1970-х років, якби не той факт, що збудований він на місці штабу Владивостоцької фортеці:

Поруч Ілліч (1932) як би говорить свою знамениту фразу про «місті нашенском» і показує кудись на південь:

Направо — Алеутська вулиця, центр і Миллионка, наліво — півострова Шкота і мис Эгершельд з маяком, але все це тема окремих постів. Тому зараз поглянемо лише на споруди, що мають пряме відношення до станції. У бік Эгершельда — адміністративна будівля (1911) вокзалу над багажним терміналом у платформи:

З боку центру — управління Уссурійської залізниці (1936), нині Владивостоцького регіону Далекосхідної ЗАЛІЗНИЦІ. Будівля, як і вокзал, хитро вписаний у схил, і насправді в три рази більше, ніж здається:

А висока жовта стіна належить колишньому Гранд-готелю Скидельских — будівлі превеликий, нудного зовні, але з надзвичайно багатою історією. Євреї-литваки Скидельские — батько Яків і три його сина, — були родом з білоруського Слоніма, досягли успіху в українському Катеринославі (нині Дніпро), а з появою КВЖД вирішили поміняти його на Харбін.
Бачачи, як розрісся останній, вони раніше багатьох зрозуміли, що портове Владивосток залізниця просто підірве, і вже в 1902 році побудували готель поблизу вокзалу. У 1918-22 роках, коли в Примор’ї змінювався влада червоних і білих («Чорний буфер») маріонеткових держав, тут знаходилося консульство Британії. При Радах його місце спочатку зайняв губвиконком, а пізніше квартири партійної еліти і Палац Праці — головне, як сказали б зараз, громадський простір міста. На даху його з такої нагоди поставили скульптуру «Пролетарій, розбиває ланцюги на Земній кулі», автором якої був відомий Володимир Вінклер — самий що ні на є белочех, тобто австро-угорський полонений чеського походження, в глибині Росії він виявився затребуваний як скульптор. Напередодні революції Вінклер прикрасив кілька будівель в Омську. Одним з перших серед чехословаків потрапивши у Владивосток, він, однак, не відправився на батьківщину, а одружився на росіянці, залишився тут і навіть встиг створити дещо для Рад… втім, ніяких інших скульптур Вінклера у Владивостоці мені не відомо, та і цю знесли в 1968, надбудувавши над будівлею два поверхи. Вінклер в 1928 році виїхав в Харбін, де і прожив решту життя на зло всім революцій і війн. Там же після Громадянської війни залишилися Скидельские, але зв’язок з колишнім господарям їх гранд-готелю не пропала: з 1930-х років єврейські купці стали підданими Британської Корони, а з початком японо-китайських воєн відбули в Туманний Альбіон. Семен Скидельський там прославився як журналіст і письменник, а його племінник Робет Скідельскі — як науковець-економіст. Останній живий до цих і навіть відвідував Владивосток в пострадянські роки.

Гранд-готель, як і весь привокзальний комплекс, відмінно видно з Золотого Рогу. За ним праворуч величезний житловий будинок «Сіра кінь» 1930-х років, а зліва, з синім написом на фасаді — офіс Далекосхідного морського пароплавства. На передньому плані — Морський вокзал. Що дивно, він ровесник інших сталінок — побудований в 1959-64 роках. Не здивуюся, якщо за особистим розпорядженням Хрущова, в 1959 році через Владивосток повернувся з вояжу по Америці.

Всередині морвокзалу в основному магазини всякої всячини і юрби китайців, прийшли купити сувенір а ля рюсс. Насправді морвокзал діє, але тільки не кожен день — сюди причалюють пороми до Кореї і Японії і круїзні лайнери.

На майданчику морвокзалу з 2013 року варто «Кнехт, що показує час» — це його офіційна назва. Кнехт автентичний, кінця 19 століття, але з будівництвом Морвокзалу і реконструкцією причальної стінки опинився не при справах, тому його перенесли сюди і оснастили циферблатом:

Тераса Морвокзалу служить чудовим оглядовим майданчиком — вокзал і Корабельна набережна розташовуються біля згину Золотого Рогу, один на західному, а інший на північному березі зігнутої бухти. Тому один від одного вони чудово видно — ось тут на задньому плані сопка Орлине Гніздо, будується собор на головній площі, міст Золоті Ворота і наша наступна мета — бачите на березі обриси підводного човна?

Біля торця морвокзалу — колишня митниця (1914-16). В середині ХХ століття вона встигла стати школою, і можна тільки позаздрити учням, які навчалися під скрегіт кранів і грім якірного ланцюга і спостерігали кораблі з класних вікон. Сталінка по центру — Дальрыбвтуз на головній площі, а низька будівля з трапецієподібної покрівлею — це приміський морвокзал, що обслуговує кілька ліній на прилеглі острови і західний берег Амурського затоки.

Судна, що курсують по цих лініях, я показував в окремому пості. Так само як і військові кораблі на 33-му причалі, який вклинюється в згин бухти між вокзалом і Корабельній набережній. На кадрах вище цих кораблів немає, оскільки були вони в той день на навчаннях, а на кадрах з набережної на задньому плані через раз буде з’являтися величезний (майже 200 метрів) ракетний крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанського флоту. Найкоротший шлях до Корабельній набережній — не парадними Алеутської і Светланской вулицями, а віадуками і портовими проїздами вздовж кволих вантажних ліній, що ведуть на Дальзавод в кінці Золотого Рогу. Мені вони здавалися давно закинуті, але ось повз приміського морвокзалу прогрохотал тепловоз:

Не пам’ятаю, де цей орел, але здається — у якогось сувенірного магазинчика з російським дубляжем китайських ієрогліфів. Незважаючи на непрезентабельний вигляд, в цьому кутку досить людно:

33-й причал — повноцінна військова частина з ощерившейся ДОТом прохідний. За парканом, однак, проглядаються кораблі (коли вони там є) і дві гармати полуденного пострілу. Останнім часом такі з’явилися ні до села ні до міста у багатьох містах типу Красноярська, але у Владивостоці, як і в Пітері, традиція цілком автентичний: гарматою замість дзвони скликала на службу народ ще у 1860-х роках перша місцева церква. Полуденним постріл став чи то в 1889, то в 1914 році. Традиція переривалася при Радах, відроджувалася при них же в 1970-му, знову переривалася за браком у міста коштів на нові снаряди в 1996-97 і 2008-16-м. І ось гармати стоять, лише тільки опівдні поруч з ними мені не трапилося виявитися.
Ближче до прохідної в сквері біля причалу — обеліск з корабликом, поставлений в пам’ять командирів Тихоокеанського флоту. Загинули вони в мирний час не на кораблі, а на літаку — 7 лютого 1981 року повертаючись зі з’їзду командних складів флотів в Ленінграді. Віз адміралів Ту-104, злітали вони в снігопад, але згубило борт не це — в Ленінграді ТОФовцы закупили безліч корисних товарів, серед яких було кілька величезних рулонів паперу. При зльоті один з них покотився по вантажного салону, від чого літак втратив рівновагу і з повними баками звалився на землю хвостом вперед. Загинуло 50 осіб, в тому числі 12 капітанів першого рангу і 16 адміралів, серед яких був командувач ТОФ Еміль Спиридонов. Можливо, з цією катастрофою пов’язано і те, що більшість тихоокеанських кораблів були спущені на воду на рубежі 1980-90-х — обновившееся командування прискорило оновлення флоту.

Ось і сама Корабельна набережна — зовсім коротка, проте з Золотим мостом в якості фону — до нього півкілометра, що вдвічі перевищує висоту пілонів і менше довжини прольоту. Біля причалу — корабель-музей «Червоний Вимпел», на передньому плані — Адміральська пристань і обеліск засновникам міста (1985): в 1860 році саме сюди транспорт «Маньчжурів» висадив військових будівельників.

Поруч та інші пам’ятки. Наприклад, адміралу Миколі Кузнєцову (2013), в 1939-56 роках з перервами командиру радянських військово-морських сил. В 1948-51 роках його знижували у званні до контр-адмірала (з Адмірала Флоту) і відправляли командувати ТОФ. Як неважко здогадатися, наш єдиний авіаносець теж названий в його честь. Другий пам’ятний знак (2008) — «Піонерам підводного плавання», але цю історію я розповім трохи пізніше.

Але менше всього я очікував побачити тут перший в Росії пам’ятник Олександру Солженіцину (2015). Справа в тому, що дисидент повернувся в Росію в 1994 році не через Москву і навіть не через Пітер, а рейсом з Анкоріджа з проміжною посадкою в Магадані у Владивосток. Той самий місто, на який, згідно з переказами з патріотичного середовища, закликали скинути атомну бомбу інші жертви «каральної» психіатрії. Ідея Олександра Ісайовича була красива — перш, ніж приїхати в Москву, подарований Єльциним особняк, він хотів перетнути всю Росію, зрозуміти новий вигляд країни, а ще — проповідувати народу під камери західних журналістів. Зрозуміло, в розпачі 1990-х все це виглядало не поверненням Пророка у свою вітчизну, а дешевим політичним шоу.

Але мені подобається, що з пам’ятником дисиденту мирно сусідить пам’ятник більшовикам. Таким є «Червоний Вимпел», військова парусно-парова яхта, побудована в 1910 році на Охтинской верфі в Петербурзі як «Адмірал Завойко». За що цього корабля випала честь стати в 1958 році пам’ятником, можна зрозуміти з його назви: у листопаді 1917 року він першим на Тихоокеанському флоті підняв червоний прапор. Пізніше «Завойко» переходив то до білих, то до червоних, встановлення Чорного буфера зустрів на Камчатці і, побоюючись її захоплення японцями, пішов у Шанхай, а звідти лише у 1921 році повернувся в Радянську Росію і пару років тому під новою назвою став кораблем берегової охорони. Пізніше він обладнав гидроаэродромы на Командорських островах і займався мінної розвідкою, в 1940-х був навчальним судном, а потім перетворився чи не в перший після «Аврори» радянський корабель-музей.

Але не єдиний на цій набережній. Велика будівля ліворуч, до речі кажучи — штаб Тихоокеанського флоту:

Крізь ілюмінатори на кадрі вище можна заглянути в машинне відділення:

Але з приміщень відкрита для огляду тільки рубка:

А в основному лише палуба:

Вірніше, цілих 3 палуби, і з верхнього відкриваються чудові види на Золотий Ріг:

На причалі Червоного вимпела — його якоря:

А по іншу сторону проїзної частини ледачим китом на мілині розляглася підводний човен. З-56 була побудована в 1936 році на нинішній Адміралтейської верфі (тоді завод імені Андре Марті) в Ленінграді, по частинах доставлена сюди і зібрана із секцій на «Дальзаводе». В 1943 роках вона перейшла на Північний флот, здійснивши перехід через Панамський канал і два океану, двічі пішовши від японських торпедних атак. В залишок війни З-56 потопила німецькі танкер, тральщик, транспорт і сторожовик, залишившись в історії російського флоту найрезультативнішою субмариною за кількістю (але не тоннажу!) уражених цілей. Так, 4 судна, жодне з яких не будувалося як бойове — це рекорд, над яким військові з великих країн реготали б в голос. Німецька U-35 в Першу Світову відправила на дно 226 судів, а пересічна U-209 недалеко від Вайгача за один бій знищила більше (правда, зовсім беззахисних судів), ніж З-56 за всю свою історію. Росію все-таки морською державою можна було назвати хіба що в 18-му столітті…. З-56 після війни повернулася на Тихий океан, була виведена зі складу флоту в 1955 році, деякий час попрацювала плавучої зарядної станцією, а в 1975 році стала музеєм на Корабельній набережній:

Половина субмарини — дійсно музей, з широкими дверима між залів:

У Владивостоці він доречний як ніде, так як саме Владивосток, поряд з Либавой (нині Лієпая в Латвії) вважається батьківщиною нашого підводного флоту. Взагалі, спроби створити корабель, непомітно для противника плаває під водою, сягають корінням кудись в майстерню Леонардо да Вінчі, а вже в 19 столітті з підводними човнами експериментувало кілька країн. Росія була в їх числі: в 1834 році в Петербурзі відчували суцільнометалеві субмарину на весельном ходу, вперше в історії запускавшей з підводного положення ракети (про те, що в 19 столітті і з ракетами було експериментів, я не раз писав у минулому році). Перше реальне бойове застосування субмарини сталося в 1864 році в американській Громадянській війні, і саме Штати в 1900 році стали першою країною з регулярними підводними силами. Але паровий двигун для підводних човнів був занадто громіздким, мускульний — занадто слабким, і тому їх час настав лише у ХХ столітті, коли в хід пішов дизель. Першим серйозним противником цієї епохи для Росії стала Японія, і в минулій частині я писав про те, як японські кораблі бомбили Владивосток. Флот тоді був замкнений стояв у Порт-Артурі, місто на Золотому Розі врятували в першу чергу льоди, і по мірі поразок у Жовтому морі страх повернення великих японських сил в затоку Петра Великого робився дедалі міцніше. І що змогли б зробити місцеві суду проти потопившим дві російських ескадри крейсерів?! Модернізувати фортецю було занадто довго, і саме «підводні міноносці» здавалися найшвидшим вирішенням проблеми. У 1904 році у Владивосток прибув по Транссибірській магістралі «Дельфін» — перша російська підводний човен в постійній експлуатації, побудована в 1903 році в Петербурзі за зразком американського «Фултона».

Далі почалися термінові, я б навіть сказав, гарячкові закупівлі підводних човнів скрізь, де тільки були готові продати. В Росію потрапила «Форель», побудована в Німеччині з іспанської проекту, дещо з Франції, але в основному субмарини закуповувалися в Штатах. Як цілком боєздатні «Фултоны» Джона Голланда (у нас ця серія головного корабля отримала назву «Сом»), так і «Протектори» Саймона Лэка (серія «Осетер»), забраковані американським командуванням. Так само екстрено готувалися екіпажі — наприклад, одну з субмарин примудрилися втопити в порту, почавши занурення з відкритими люками. І тим не менш до кінця російсько-японської війни Росія володів найбільшим у світі підводним флотом — 19 суден, 13 з яких базувалися на Далекому Сході. У японців до того часу було всього 7 підводних човнів, але головне — атаки з під води вони справді боялися і часом починали палити у воду з усіх гармат, прийнявши за таку підрив корабля на міні. Більше того, до початку Першої Світової Росія володіла безпрецедентним досвідом використання субмарин. Але підводні міноносці Владивостока залишилися зброєю стримування, екстреної заміною фортеці, і петербурзькі адмірали примудрилися їх цінність в упор не зрозуміти. До початку Першої Світової війни Росія мала унікальний досвід використання субмарин в реальній війні — і маленький відсталий флот, в підметки не годившийся європейським. Запізніло, в 1915 році, почалося виробництво підводних човнів серії «Барс», і тим не менш в Громадянську війну одна з них («Пантера») потопила на Балтиці британський есмінець «Вітторія», так і залишився єдиною перемогою російської субмарини над військовим кораблем.

Підводний флот світового рівня СРСР створив, фактично, лише в Холодну війну, і саме на Тихому океані знаходиться його головне гніздо — камчатський Вілючинськ. Але в бою ці підводні човни себе не показали, тому що якщо б показали написати про це було б вже нікому.

Друга половина С-56 залишено як є, або принаймні відновлена в первісному вигляді:

Тут — запах заліза, лункі кроки, вузькі люки між відсіків:

Біля виходу — торпедний апарат і самі торпеди часів Великої Вітчизняної:

У 1982 році З-56 стала композиційним центром військової меморіалу. За субмариною — стіна пам’яті владивостокцев, що не повернулися з далекої Великої Вітчизняної. Ближче — флотська каплиця Андрія Первозванного (2003-05):

Барельєфи над вічним вогнем без людей зняти майже неможливо:

А на пілонах — 102-мм знаряддя Обухівського заводу з есмінця «Войков» (введений в експлуатацію в 1915 як «Лейтенант Ільїн») і танкова башта… але тільки не від танка, а від бронекатери з Амура. Ліворуч — будинок флотських установ (1914-16), з 1918 року служило не військового, а промысловому флоту. Були там і квартири, в одній з яких у 1919-25 роках жив Володимир Арсеньєв. А на задньому плані готель «Хаятт» — насправді довгобуд, який не встигли закінчити до саміту АТЕС в 2012 році і з того часу так і не знають, що з ним робити.

Вище меморіалу — тінистий Адміральський сквер, розбитий в 1899 році на місці засипаного распадка. В глибині — скульптура Нептуна:

І кондитерського виду тріумфальна арка до візиту цесаревича (1891). Владивосток серед сибірських міст не став виключенням ні в будівництві, ні в знесенні (1927), ні у відтворенні (2002):

В деталях арка дивно схожа на вокзал, як би нагадуючи про головне акті цесаревича в цьому місті:

Між набережною і Светланкой в сквер дивиться кілька старих будинків:

Нагорі, буквально у дворах Світланки, варто мініатюрний Приморський ляльковий театр. З 1988 року він займає колишній «Новий театр» Кеворкова — простіше кажучи, сінематограф.

Найцікавіше в ньому — час побудови: навіть сам стиль нагадує скоріше японську межвоенку Карафуто, ніж російський модерн сусідніх будинків. Російський модерн — він про те, як «щось наближається!», а тут «воно» вже стукає у двері. Цельнобетонный «Новий Театр» будувався 1918-24 роках, являючи собою зразок архітектури чи Далекосхідної республіки, то Приамурського земства, то й зовсім відбувся японського губернаторства Урадзи.

Нижче — музей Товариства вивчення Амурського краю (1888). Вірніше, з нього давно вже виріс Приморський крайовий музей імені Арсеньєва, а в його першому будинку тепер Музей Міста:

Біля входу — гармати-ровесниці міста:

Жорна і вельми загадкова стела явно якщо не китайського, то чжурчжэньского походження. На жаль, табличкою вона не забезпечена, гугление інформації про неї тоне у сторонніх результати, а це явно щось нетривіальне. Сподіваюся на пояснення місцевих!

Нижче — і сама будівля Товариства вивчення Амурського краю (1913-14), заснованого в 1884 році першого в цих краях краєзнавчого установи.

Дзвін-пам’ятник, як і в Корсакове, встановлений до річниці російської гиродрографической служби в 1986 році. Але точно не знаю, з якого він маяка.

З іншого боку Корабельній набережній — будівля поліклініки «Доброфлота» (нині загальноміська) майже на задвірках штабу ТОФ. Чергове тісне сусідство військових і промислових моряків:

У наступній частині пройдемося по Світланці — головної вулиці в центрі Владивостока.
ДАЛЕКИЙ СХІД-2018
Сахалін і Курили. Огляд поїздки і зміст №1.
Примор’я і Приамур’я. Огляд поїздки і Зміст №2.
Далекосхідна кухня (і колорит). Морепродукти.
Далекосхідна кухня (і колорит). Дикороси і імпорт.
Сахалін — див. зміст №1.
Курили — див. зміст №2.
Владивосток
Суду Владивостока.
Види і МОСТИ.
Широта кримська, довгота колимська. Загальний колорит.
Вокзал і набережна.
Світланко.
Центр — захід.
Центр — схід.
Миллионка і Японський квартал.
Эгершельд.
Лугова і Чуркін.
За Першою річкою.
Владивостокська фортеця. Музейне.
Владивостокська фортеця. Руинное.
Острів Російський. Кампус.
Острів Російський. Дальня частина.
Острів Попова.
Примор’я
Загальне регіоні.
Живий світ Примор’я. Океанаріум.
Живий світ Примор’я. Сафарі-парк.
Хасанский район. Слов’янка.
Хасанский район. Мис Гамова.
Хасанский район. Краскино і Хасан.
Великий Камінь.
Знахідка і Врангель.
Чистоводне.
Кавалерів і Ольга.
Дальнєгорськ і Рудна Пристань.
Уссурійськ. Загальний колорит.
Уссурійськ. Центр.
Уссурійськ. Різне.
Уссурійськ. Утесное.
Спаськ-Дальній.
Приамур’ї
Хабаровськ. Загальний колорит.
Хабаровськ. Амурський скеля.
Хабаровськ. Вулиця Муравйова-Амурського.
Хабаровськ. Будинки та вулиці.
Хабаровськ. Міст і База КАФ.
Біробіджан.
Благовєщенськ. Набережна Амура.
Благовєщенськ. Старе місто.
Благовєщенськ. Промзона Зеї.
Благовєщенськ. Околиці.
Прикордонний Китай
Фуюань. По Амуру на «Полісся».
Фуаюнь. Китайці у себе вдома.
Фуюань. Місто.
Фуюань. Площа Сонця.